Zbierky

Pestovanie paradajok v nízkych skleníkoch. Časť 2

Pestovanie paradajok v nízkych skleníkoch. Časť 2

Prečítajte si 1. časť. ← Pestovanie paradajok v nízkych skleníkoch na severozápade

Inštalácia skleníka

Takže oblúky prilepíme krokom asi 70 cm do hĺbky 20 cm. Vo vzdialenosti asi meter od koncových oblúkov sú dosky šikmo zarazené do zeme a sú za nimi zafixované. Mäkkým drôtom pripevníme k oblúkom v ich hornej časti dlhé tyče. Hrubé konce tyčí by mali smerovať ku koncom skleníka.

Vezmeme dlhý necht, odhryzneme z neho čiapku, prút sploštíme a necht prilepíme do stredu dĺžky do konca prúta. Potom vezmeme kúsok hrubšej tyčinky, ktorá má dĺžku rovnajúcu sa vzdialenosti od konca tyče k doske, dáme ju na klinec, ohneme a zatlačíme na dosku. Rám skleníka je pripravený.


Potom ho zakryjeme filmom (tri metre široké sú akurát dosť a jeho dĺžka, ako sme už poznamenali, je 8 metrov). Konce filmu zviažeme a zaviažeme na kolíky. Na obidve strany filmu sme dali napoly naplnené valce na pitnú vodu. Takýto skleník je veľmi odolný proti vetru a zároveň je veľmi ľahké ho vetrať - fóliu odviažeme od kolíkov, skrútime a pripevníme pomocou špendlíkov na koncoch oblúkov.

A keď sa slnko zahreje, môžete skleníky všeobecne otvoriť: z jednej strany vyberieme valce a fóliu prehodíme na druhú stranu. To je otázka niekoľkých minút. V takomto skleníku sa vzduch aj zem zohrejú oveľa rýchlejšie ako vo vysokom. V polovici mája, keď sa pôda v hĺbke 10 cm zahreje na 12 ... 13 ° C, už môžete sadiť sadenice. Značky sedadiel urobím takto: najskôr vetvičky prilepím každých 60 cm pozdĺž strednej čiary, potom pozdĺž dvoch krajných čiar medzi vetvičkami stredného radu. Možno sa niektorým záhradníkom bude taká výsadba zdať zahustená, ale prax ukazuje, že to tak nie je.


Výsadba sadeníc na záhrade

Príprava miest na pristátie je nasledovná: Na miesto pristátia prinesiem dva kopčeky piesku, čajovú lyžičku superfosfát, lyžicu popola (najlepšie) a celú hrsť suchého čaju spiaceho. To všetko je dôkladne premiešané so zemou. Celú zimu zbieram čaj zo suchého čaju - suší sa to v sleďovej forme nad radiátorom. Rád by som povedal pár slov o úlohe tohto čaju na spanie. Po prvé, čajové lístky, opuch, uvoľňujú pôdu, zvyšujú jej priepustnosť pre vzduch, po druhé, hromadia vlhkosť a po tretie, aj v čaji na spanie existuje veľa látok užitočných pre rastliny.

Čaj na spanie možno považovať za mikroživinové hnojivo. Balíky so sadenicami som vložil do misky s vodou (jej teplota je 18 ... 20 ° С), kým hruda v balíčku nie je úplne nasýtená vlhkosťou. Potom vak otočím, mierne pokrčím a ľahko sa vyberie z hrudy. Ak sa neodstráni, musí sa rezať. Vidíte, že celá hrudka je posiata koreňmi. Sadenice opatrne zasadím do zeme, zatiaľ čo vrchol hrudnej zeme by mal byť asi 1 cm pod úrovňou terénu, ale nie viac.

Prečo? Faktom je, že všetok život a práca koreňov sa vyskytuje hlavne v najhornejšej zahriatej vrstve Zeme. V tejto vrstve sa cítia dobre. Na jeseň, keď musíte vytiahnuť úrodné kríky, je jasne viditeľné, že koreňový systém všetkých kríkov je umiestnený hlavne horizontálne, korene nejdú do hlbokých studených vrstiev pôdy. Po výsadbe sa sadenice nezalievajú. V kóme sadivovej pôdy je dosť vlhkosti a so zavlažovaním sa znižuje priepustnosť vzduchu pre pôdu.

V blízkosti každého kríka musíte zafixovať kolík. Jeho výška je takmer do oblúka. Po dvoch týždňoch nebudú sadenice rozpoznané. Rastie, ako sa hovorí, míľovými krokmi - pripravuje sa na kvitnutie. V nízkom skleníku je jej teplo, aj keď začne hriať slnko. Potom sa valce z východnej strany odstránia, film sa prehodí cez oblúky a paradajky rastú na otvorenom teréne. Paradajky veľmi obľubujú priame slnečné svetlo. Samozrejme, za normálneho počasia musia byť skleníky v noci zatvorené. Iba v prípade nadmerného tepla, ako napríklad v lete 2010, je možné skleníky nechať otvorené nepretržite.

Ochrana pred mrazom

Známky možného mrazu sú známe: pokojné, jasné počasie, večer prudký chladný okamih. Chrániť paradajka pred mrazom by ste mali prilepiť niekoľko oblúkov (máte štyri náhradné) po celej dĺžke skleníka do hĺbky asi 15 cm a natiahnuť druhú fóliu (najlacnejšiu, 100 mikrónov) a potom preskupiť tlakové valce na vonkajšiu film. Vzduchová medzera medzi fóliami vytvorí efekt „druhého rámu“ a paradajky sa nepoškodia. Ráno, keď sa oteplí slnko, musí sa to všetko odstrániť pred ďalším (nedajbože!) Zmrazením.

Šliapanie

Musí sa vykonávať veľmi opatrne, aby sa nerozstriekali sily rajčiakového kríka. Okolo 20. júna, počas kvitnutia druhej a tretej kefy, by sa paradajky mali postriekať urýchľovačom dozrievania Novosilu podľa pokynov na prípravu. Môžu sa použiť aj iné stimulanty, ale malo by sa to vyskúšať.

Polievanie

Ak je daždivé počasie, polievanie by sa malo robiť veľmi zriedka. V lete 2009 som paradajky zalial trikrát, z toho raz - s pridaním infúzie kuracieho hnoja - 1 liter na polievaciu kanvicu. Ak vrh nie je k dispozícii, je možné ho nahradiť prípravkom Uniflor-growth. V nenormálne horúcom lete roku 2010 som zalieval paradajky každé 3 - 4 dni - jednu zálievku som vylial na štyri kríky - pri koreni.

Odstraňovanie kvetov

Už 18. - 20. júla musíte odrezať všetky kvety. Paradajky, ktoré sa z nich uviazali, zostanú zelené a nepotrebujeme zelené ovocie. Iba na kríkoch odrody Červená čiapočka sa dajú neskôr odrezať kvety, aby v septembri boli z kríkov zrelé paradajky. A do 20. júla je potrebné odstrániť najslabšie púčiky na kefkách. A tiež posledné dva púčiky na zadnej strane každej ruky. Keď ovocie dozrieva, musia sa odtrhnúť aj spodné listy. Plody sa budú kŕmiť listami nad kefou.

Ochrana proti neskorej plesni

Aby nebol choroby z neskorej plesne, rastliny paradajok by mali byť postriekané infúziou cesnaku - 50 g nasekaných strúčikov cesnaku na 2 litre vody, trvať dva dni, potom prefiltrované. Skúsenosti preukázané - nebude choroba. Toto by sa malo robiť každý týždeň po rannom poklese teploty pod 8 ° C, najmä počas chladných jesenných hmiel.

Koncom augusta musia byť paradajky zastrčené. Zároveň sa odlomia malé korene, plody prestávajú narastať a rýchlo sa začervenajú.

Hubenie škodcov

V chladnom lete roku 2009 došlo k invázii paradajkových kríkov slimáky a slimáky... Mnoho toboliek bolo poškodených, niektoré boli takmer úplne zjedené. Hovoria, že na boj proti týmto škodcom niektorí záhradníci polievajú pôdu okolo skleníka silným soľným roztokom. Potom slimáky nepadajú na paradajkové kry. Ale takéto odporúčania som nekontroloval, pretože minulé leto sa kvôli škodcom títo škodcovia na danom mieste nenachádzali.

V roku 2009 stál môj skleník do 20. septembra (vtedy ešte neboli mrazy), 95% plodov začervenalo, minulú sezónu som na kríkoch rezala kvety 15. júla - príliš skoro, takže som 3. septembra odstránila poslednú červenú paradajku . Všetky kríky boli hnedé, zvädnuté, plne poskytovali celú úrodu v červených plodoch, hoci jún bol chladný a takmer bez slnka. Jedli sme dostatok paradajok a časť úrody sme zrolovali do šiestich trojlitrových nádob. Najskôr moji susedia nedávali pozor na moje diskrétne skleníky, ale v polovici augusta, keď boli kríky doslova pokryté červenými paradajkami, zastali a pýtali sa: akú paradajku som zasadil?

Odrody paradajok

Ktoré odrody sú vhodné pre túto technológiu? Samozrejme, určujúci, poddimenzovaný, vysoký 80-90 cm, nič viac. Teraz existuje veľa takýchto odrôd. Na základe osobných skúseností môžem odporučiť nasledujúce odrody:

1. Superearly, nízkoštandardné odrody Beta alebo Boney MM. Mali by byť vysadené na východnej línii skleníka, potom nebudú blokovať kríky pred slnkom v strednej línii. Tieto odrody produkujú úplne prvé červené plody. Ale tieto odrody sú málo výnosné. Možno existuje viac výnosných odrôd s nízkym štandardom, napríklad som počul dobré recenzie o odrodách Ranetochka a Antoshka - dávajú skoré ovocie a vo veľkom množstve a druhým vrhom sú žlté plody.

2. Semi-determinantná odroda Baltic. Dáva veľa veľkých plodov - každý po 200 - 250 g (najväčší vážil 350 g), ale rastie nad skleníkom, takže musíte do zeme zapichnúť rámy v tvare U a ohnúť hornú stonku pod fóliou.
3. Odroda Anyuta. Dozrieva neskôr ako iné, dáva však pomerne veľa veľkého ovocia.
4. Odroda Pink Andromeda. Chutné ovocie.
5. Odroda Červená čiapočka - produkuje veľa stredne veľkých paradajok vhodných na konzervovanie.

Treba tiež poznamenať, že takýto skleník každé 2-3 roky sa dá ľahko presunúť na iné miesto, pretože sa neodporúča pestovať paradajky dlhšie ako tri roky na jednom mieste.

Samozrejme, leto 2010 bolo nenormálne, nepamätám si také dlhé obdobie „afrických horúčav“ (hoci sme nemali sucho), ale v podmienkach priemerného petrohradského leta nám táto technológia umožní získať slušnú úrodu červených paradajok. Táto technológia má samozrejme aj nevýhody. Hlavná - je žiaduce, aby sa o paradajky neustále staralo: horúce - otvorte skleník; večer sa ochladilo - zavreli to. Ale keďže sú tieto operácie veľmi jednoduché a vyžadujú si minimum času, môžete o tom v neprítomnosti rokovať so svojimi susedmi. Paradajky z kríkov budete ale jesť takmer dva mesiace a časť úrody si na zimu uchováte v nádobách.

Mark Ginsburg, záhradný veterán
Foto autor


Príprava semien

(Zvyčajne koniec februára - začiatok marca). Semená triedim, opatrne triedim, vyberám veľké, správne tvary (semená, ktoré posielam poštou, sú už triedené ručne a nevyžadujú triedenie). Semená sú malé a nepravidelného tvaru vyhodím.

Nikdy nerobím triedenie semien vo fyziologickom roztoku, ako to píšu v knihách, pretože takýto postup pre 15 - 20 semien jednej odrody je jednoducho nezmyselný.

Semená som vložila do malých vrecúšok z niekoľkých vrstiev gázy (najlepšie sú pančuchové nohavice starých žien), každá odroda do vlastného vrecka, a na dlhú silnú niť k nim priviazam štítok s názvom odrody.

Vrecká so semenami som vložil do veľmi tmavého roztoku manganistanu draselného (asi jedna kávová lyžička bez vrchnej časti manganistanu draselného na 1 liter vody) na 15-20 minút na dezinfekciu. Potom vrecká so semenami opláchnem 5-10 minút pod tečúcou vodou.

Na plech alebo paletu so stranami, minimálne 3 - 4 cm, rozložím v 4 - 6 vrstvách hrubú látku typu kaliko (najlepšie je použiť látku zo starej posteľnej bielizne), namočenú v roztoku mikroživín. pre izbové rastliny a humát sodný (stimulátor rastu a tvorby koreňov) - 1 tableta a 1 g na liter vody. Semená som dal na látku v jednej vrstve, semienko na semeno jednej odrody, cez medzeru - inú odrodu atď. Robím záznam podľa schémy, kde leží ktorá odroda.

Utierka by mala byť veľmi vlhká, ale na jej vrchu by nemala byť žiadna prebytočná voda, aby semená pevne priliehali a nehýbali sa, keď je paleta naklonená. Je umiestnená v plastovom vrecku tak, aby sa horná vrstva fólie nedotýkala semienok, a položila som ju na vrch kuchynskej police. Tam mám najteplejšie miesto, asi 25-30 stupňov. Po 24 hodinách som dal paletu so semenami na 3-4 hodiny na spodnú policu chladničky, potom na 20 hodín - opäť na policu a tak ďalej trikrát. Potom paletu nechám teplú, kým nie sú semienka upečené. Zvyčajne sa to stane 3 - 5 dní.

Hneď ako sa semená začnú olupovať, začnem sadiť. Chcem vás obzvlášť upozorniť: nečakajte, kým sa všetky semená vyliahnu, inak by to mohlo viesť k prerastaniu koreňov prvých semien a počas výsadby sa môžu odlomiť. Ak sa semená začnú olupovať a z nejakého dôvodu ich nemôžete vysadiť, vložte paletu do chladničky, tam môžu semená bez prerastania zostať jeden a pol až dva týždne. Ale je lepšie to nerobiť.


Výsadba sadeníc v zemi

Aby sa sadenice dobre zakorenili, rastliny rástli zdravo a prijímali všetky potrebné živiny, musíte správne pripraviť pôdu a sadenice správne vysadiť, aby ste im poskytli náležitú popôrodnú starostlivosť.

Kedy zasadiť do zeme, skleníky

Načasovanie výsadby sadeníc v otvorenom alebo uzavretom teréne závisí od teplotných podmienok.
Baklažány sa na záhony vysádzajú koncom mája, o niečo neskôr paradajka a paprika. Príliš skorá výsadba baklažánov v chladnej, nedostatočne zahriatej pôde spôsobuje spomalený rast a môže dokonca viesť k vyschnutiu v dôsledku podchladenia.

Sadenice baklažánu sa vysádzajú v skleníkoch od polovice marca do polovice mája (v závislosti od času výsevu semien baklažánu pre sadenice) - za prítomnosti 3-5 dobre tvarovaných listov.

Z dôvodu vysokých požiadaviek na teplo a svetlo by sa baklažány nemali vysádzať skôr, ako:

  • do vyhriateho skleníka - začiatkom marca
  • do vyhriateho tunela - v prvej polovici apríla
  • do nevykurovaného skleníka, skleníka - začiatkom mája
  • na otvorenom teréne - po 20. máji.

Uvedené dátumy sú uvedené pre stredný pás, moskovský región, v severnejších alebo južnejších regiónoch sa môžu dátumy mierne posunúť, berúc do úvahy klimatické podmienky.

Príprava pôdy

Baklažány by sa mali pestovať prvý rok po aplikácii hnoja. Najlepšie predchádzajúce plodiny sú:

  • strukoviny
  • baňatý
  • uhorky
  • šalát.

Nevhodné ako predchodcovia:

  • kapusta
  • korene
  • nočný kôš.

Po 3-4 rokoch môžete na rovnakom území pestovať baklažány.

Pred vysadením sadeníc baklažánu na otvorenom teréne sa burina opatrne odstráni, miesto sa vykopá, aby sa udržala vlhkosť. Orať by sa mala robiť na jeseň.

Na jeseň by sa malo na miesto aplikovať hnoj v množstve 4 kg / m 2. Minerálne hnojivá sa aplikujú v množstve 35–45 g / m2 v rovnakom pomere N: P: K alebo po chemickom rozbore pôdy. Fosforové a potašové hnojivá sa zvyčajne aplikujú skoro na jar a pred výsadbou sadeníc sa použije dusičnan vápenatý-amónny.

Počas vegetačného obdobia bude potrebné hnojenie dusíkom, najlepšie vo forme dusičnanu amónneho, ktorý sa aplikuje dvakrát v dávke asi 5 g / m 2 zakaždým:

  1. prvýkrát po zakorenení rastlín - asi 2 týždne po výsadbe
  2. druhýkrát - počas plodenia.

Zároveň sa neodporúča kŕmiť baklažán dusíkom počas kvitnutia, môže to spôsobiť opadávanie kvetov.

Pristátie

Schéma výsadby baklažánu je nasledovná: 50 × 60 cm alebo 60 × 60 cm.

Hustota výsadby v skleníkoch - 3-4 rastliny na 1 m 2. Potom sa zabezpečia príslušné svetelné podmienky. Je dôležité, aby sa kríky navzájom nezatienili.

Pôda, v ktorej sú sadenice vysadené, musí byť dostatočne vlhká. Ihneď po výsadbe by ste nemali rastliny príliš intenzívne polievať, to brzdí rast a neprispieva k ich hlbokému zakoreneniu. Kvôli nedostatku vody počas vegetačného obdobia však kvety a puky opadávajú.

Po výsadbe sadeníc do zeme sa vykonáva hnojenie, podľa potreby zalievanie a boj proti chorobám, škodcom a burine. Najväčším problémom pri pestovaní baklažánu je boj proti škodcom rastlín nočnej kôry (vošky, zemiakový chrobák Colorado) a v skleníkoch so muchou skleníkovou.

Na zlepšenie pôdnej vlhkosti, potlačenia buriny, je možné záhradné lôžko mulčovať napríklad slamou.

V skleníkoch, keď je substrát mulčovaný čiernym plastovým obalom alebo čiernym agrofibrom, je teplota vyššia, kríky vstupujú do obdobia plodenia rýchlejšie a poskytujú priemerne asi o 1 kilogram vyšší výnos na meter štvorcový ako nemulčované rastliny.

Baklažány pestované v skleníkoch sú silne ovplyvnené celým radom pôdnych patogénov a chorôb, ktoré spôsobujú hnilobu rastlín a sivú hnilobu. Boj proti týmto chorobám je ťažký. Lepšie im predchádzať:

  • správne striedanie plodín
  • dezinfekcia priestorov a zariadení
  • ošetrenie osiva.

Keď sa pestujú v skleníkoch, rastliny zvyčajne dorastajú do výšky 150 cm a viac, preto by sa mali viazať na podpery, ako pri pestovaní papriky alebo paradajok.

Optimálna hustota výsadby v skleníkoch je 3–3,5 rastlín / 1 m 2. Takéto kríky môžu byť vytvorené na 2-3 výhonkoch. Počas vegetačného obdobia by sa mali odstrániť niektoré zbytočné bočné výhonky, aby sa zabránilo nadmernej hustote koruny, ktorá podporuje šírenie škodcov a šedej hniloby.

Plody sa zvyčajne zberajú so stopkou dlhou 2 - 3 cm, v skutočnosti začínajú dozrievať koncom júla. Šupka ovocia je v štádiu dozrievania lesklá a dužina je pevná a bez horkosti. Po dosiahnutí fyziologickej zrelosti sa farba šupky baklažánu zmení, stratí žiarivosť, dužina bude bavlnená a semená tvrdnú a tmavnú.

Baklažány nie sú vhodné na dlhodobé skladovanie, veľmi rýchlo stratia turgor a pokrčia sa. Chránené fóliou, pri teplote 4 - 6 ° C, sa skladujú 3 - 4 dni.


Umiestnenie paradajok na otvorené priestranstvá

Pri výsadbe vonku nie je záhradník limitovaný rámcom. Hlavnou vecou je zvoliť si dobre osvetlenú oblasť s úrodnou pôdou, chránenú pred silným vetrom.

Metóda paralelného pristátia:

  • šírka postele - 100 cm
  • priechod medzi nimi - 90 cm
  • krok medzi sadenicami - 60 cm.

  • šírka postele - 1-1,2 m
  • priechod medzi nimi - od 90 cm
  • krok medzi sadenicami - od 50 cm.


Stanovenie času výsevu

Sadenice paradajok, v závislosti na mieste výsadby, podmienkach rastu, intenzite rastu, v čase výsadby na trvalom mieste môžu byť dva vekové skupiny: 45-55 a 55-65 dní. Za východiskový bod sa považuje stav kotyledónov úplne otvorených a zaujatí vodorovnej polohy.

Determinantné hybridy a odrody (tj. Rastliny, ktoré samy obmedzujú svoj rast a dosahujú maximum 1,6 m) potrebujú 45-55 dní. Väčšina z nich je racionálnejšia pre pestovanie vonku alebo pod dočasnými prístreškami. Vysoké neurčité hybridy, ktoré plánujete pestovať v skleníkoch a skleníkoch (to znamená mať možnosť byť včas v pohodlných podmienkach), je lepšie byť starší - 55-65 dní.


Je dôležité správne určiť termín sejby

Pri prvom pestovaní sadeníc mladí záhradníci často nesprávne vypočítajú načasovanie výsadby rastlín v zemi (chránenej a otvorenej) na trvalom mieste. Za našich poveternostných podmienok je ťažké ich pochopiť a presne definovať. Malo by sa však pamätať na to, že prerastené sadenice prinášajú pri výsadbe veľa problémov a problémov.


Pozri si video: HDZ 14 2018 MALÝ SÍDLISKOVÝ BALKÓN (Apríl 2021).